ATF - это всё-таки специальная жидкость, а не масло. Тормозуху ведь никто маслом не называет? А ATF по своему назначению ближе к тормозухе - несжимаемость и передача давления. Гидравлика. Это первично.

ГУР - это "гидро-". Опять гидравлика. Требования к жидкости меньше чем для АКПП. Поэтому ATF вполне подходит. Бывают, конечно, исключения - они вызваны конструктивными особенностями, например в хондовский ГУР лучше всего лить именно хондовскую PSF. Остальные жидкости PSF от других "нефте"-производителей я считаю маркетинговым ходом для получения дополнительной прибыли. А продукцию STEPUP вообще никогда не рассматриваю, как и HI-GEAR.

Написано лить M3? Так лейте и голову не морочьте. Нету у вас в продаже M3? Хороший дексрон-2 или дексрон-3 тоже подойдёт, но не на доливку, а полная замена.

Про EPC. Им контролируется давление в магистральной линии. Управляет ЭБУ в зависимости от многих других датчиков. Основные это TPS и датчик скорости. Но ещё MAF (расходомер воздуха), TSS и OSS (датчики частоты вращения турбины и выходного вала), TR (положение селектора АКПП), датчик температуры воздуха, датчик компрессора кондиционера... Общий алгоритм - фик разберёшься, он чётко не описан.

Как я понял у тебя такая проблема бывает при температуре окружающего воздуха +5...+10С, так? После сброса памяти какое-то время нормально, а потом проблема возвращается?.. Получается, происходит обучение, какие-то программы управления корректируются, и получаем пинки...

Так может тебе надо заменить датчик температуры воздуха?

Цитата: (kosikov_oleg @ 14.2.2011, 11:57) EPS хочу заменить. http://www.narod.ru/guestbook/index.xhtml?...2508292&c=2 http://mazda-demio.ru/forums/index.php?sho...c=12510&hl= А датчик частоты вращения осциллографом смотреть на ходу или можно на стоячей машине?

Про EPS у меня сомнения. Надо ещё раз глянуть схемку коробки...

Датчик частоты будет выдавать сигнал, когда вал будет крутиться. На стоящей крутиться не будет. Там сигнал должен быть нужной амплитуды и без искажений и без помех, но амплитуду не подскажу. Как уже говорил, лучше всего хотя бы на время поставить другой заведомо исправный датчик.

kosikov_oleg, я бы всё-таки с датчиком температуры поигрался. Например, попробовал подставлять сопротивление вместо него. И смотрел как ведёт себя коробка. Поигрался бы на холодную коробку и на прогретую. А также ещё сразу после обнуления памяти ЭБУ. Если бы ничего интересного не нашёл, стал бы думать дальше.

Погляди тему "Варианты решения проблем FN4A-EL, Кто-то может уже делал предложенное?". И по ссылкам пройдись. Когда всё прочитаешь, станет понятней на что похоже у тебя, и тогда сформулируй свою проблему. Может окажется не так и страшно. Например, в инструкции Деда есть фото поддона и магнита, как на просвет старая ATF - насколько у тебя хуже?

Болтики надо было сначала с обратной стороны WD40 обрызгать. Но раз уже сломались, попробуй экстракторы. Есть такие штуки. Мой знакомый ими обломанную шпильку из ГБЦ вытащил.

А вот про фильтр не подскажу, подождём других...

Цитата: (kosikov_oleg @ 10.5.2010, 22:20) ..."пинок" с 1 на 2 передачу в диаппазонах температур с -5 до +10 градусов по цельсию, причем при сбрасывании клемы АКБ, проблема временно уходит. А Зимой и летом проблем таких, вроде бы и нет.

kosikov_oleg, в английском мануале на коробку 4F27E говорится, что датчик температуры ATF используется для корректировки работы АКПП на холодную - чтобы быстрее переключать передачи. Т.е. существует как минимум два алгоритма управления соленоидами: на холодную и прогретую коробку. Если датчик начинает врать, ЭБУ начнёт неправильно применять эти алгоритмы. Например, датчик показывает температуры выше чем есть. Вот таблица для проверки датчика:

Transaxle Temperature Sensor Resistance Chart Terminals 4 and 5
0°C (32°F) = 83.2k - 107k Ohms
20°C (70°F) = 33.5k - 41.2k Ohms
40°C (104°F) = 14.6k - 17.6k Ohms
60°C (140°F) = 7.08k - 8.01k Ohms
80°C (176°F) = 3.61k - 4.06k Ohms
100°C (212°F) = 1.96k - 2.20k Ohms
120°C (248°F) = 1.13k - 1.25k Ohms
130°C (266°F) = 0.87k - 0.96k Ohms

К сожалению, для минусовых температур данных нет. Но можно проапроксимировать, заодно заполнить промежуточные значния между указанными точками.

Конкретно не укажу. Потому что это есть во многих специализированных источниках. ATSG, Sonnax, ATRA... И если конкретно по Мазде, то такого не знаю. Но учитывая американскую природу многих японских АКПП - навряд ли будут другие цифры. Это как концептуальная штука, скорее всего связана с конструкцией ГТ. Кстати, это совпала с твоим результатом: 1 л за 15 сек.

А вообще этот тест на поток делают до замены ATF, или во время диагностики АКПП. Но я вставил его после замены ATF в поддоне и совместил с заменой ATF в ГТ - так как на Демио2 как бы вроде пока массовых проблем с забитым теплообменником или умершим насосом нет.

Полная замена ATF в АКПП:

1) Разогреваем АКПП.
2) Откручиваем пробку и сливаем ATF.
3) Снимаем поддон.
4) Внимательно осматриваем содержимое. В случае подозрений - подробно зафотайте найденный криминал. Если, например, будут беловатые пятна в ATF, значит антифриз через прохудившийся теплообменник попал в ATF - это реальная беда, как минимум надо менять радиатор.
5) Моем поддон, чистим магниты.
6) Снимаем старый фильтр.
7) Снимаем гидроблок. Это обязательно, если был какой-то криминал в поддоне, или были проблемы с переключением передач. Как минимум, откручиваете соленоиды и моете их, потом поливаете по все щели обезжиривателем и дуете сжатым воздухом. А максимум, полностью разбираете гидроблок для мойки. При сборке всё смазываете и поливаете ATF.
8) Прикручиваете соленоиды, ставите гидроблок на место.
9) Ставите новый фильтр.
10) Устанавливаете поддон на место и закручивайте пробку.
11) Заливаете новой ATF (сколько слилось в п.2).
12) Доводите до холодной отметки (20С?) и плюс сверху ещё 1 л. Будем менять ATF в гидротрансформаторе, теплообменике с патрубками, и заодно замерим поток через теплообменник.
13) Снимаете патрубок, по которому ATF после теплообменника поступает в АКПП. Лучше со штуцера на АКПП.
14) Засуньте патрубок в ёмкость, желательно не менее 3л. Дальше удобно с помощником, и нужен секундомер.
15) Заводите машину. Переводите рычаг на "N" и засекаете время. Обязательно наблюдайте за цветом ATF!
16) Как наберётся 2 л - останавливаете секундомер и тут же глушите мотор (потом на "P").
17) Во-первых, у вас должна побежать чистая красивая новая ATF. Значит в ГТ вы заменили ATF! Если это не так, доливаете 1.5 л новой ATF - через 0.5-1.0 л у вас должна побежать чистая ATF.
18) Во-вторых, эти 2 л должны набежать максимум за 40 сек. Если ATF совсем еле бежит, или она бежала, но не настолько хорошо, надо повторить тест на поток ATF без теплообменника, сразу со штуцера на АКПП (не менее 1 л за 20 сек).
19) Подсоединяете патрубок на место.
20) Доливаете ATF до холодной отметки. Прогреваете АКПП и выводите уровень ATF.
21) Готово.

Всякие ваши детали добавьте, пожалуйста, сами к соответствующим пунктам. Типа герметик на поддон, сменные уплотнительные резинки, датчик температуры и т.п. Получится полная инструкция.

PS: Ну, это не совсем полный вариант. Помните про грязь на деталях и во фрикционах? Но заморачиваться этим надо, если у вас попал антифриз в ATF, или была очень грязная старая ATF.