Как-то летом загоресля чек-енжин...но т.к. ничего заметного с машиной не произошло проездил все лето с горящим. Но недавно резко увеличился расход..15л/100км и это 95
Решился съездить на диагностику. Сказали, что сгорел датчик кислорода, но мастер сразу предупредил, что новый поставит только родной маздовский. Приехав в магазин узнал, что родной стоит около 10т.р., но есть альтернативный за 1,5 т.р.
Можно ли ставить альтернативный или придется заказывать родной?
Сложно ли меняется самому или придется записываться в сервис?
To Spb.ru
Я тоже менял - поставил NGK, четырехпроводной. Чек-енжин не горит, 15 литров не есть. Насколько было бы лучше с родным - не знаю.
В начале пробовал сам - снизу не подлезешь (мешает рулевая рейка и соединение выпуского тракта) - только сверху. Мне не хватило имеющихся инструментов, чтобы сделать самому. (Там нужна маленькая трещетка, так места за движком кот наплакал). Заменил в сервисе.
Спасибо..попробую тож неоригинал поставпить.
в инете встречал отчет об установке универсального датчика от NGK
поищи...
Брал Демио 2002г. с пробегом 36 000 в декабре 2005 г. Через неделю эксплуатации в Москве загорелся "Ченж". Диагностика показала неисправность кислородного датчика. Сравнил цены оригинального и неоригинального и поставил последний за 1500 р. "Ченж" погас сразу. Замену своими силами провести проблематично. Проехал 20 000 км. без проблем.
Всем спасибо за ответы. Записался уже на установку неоригинального датчика.
[color=tomato][/color]
Мне тоже меняли кислородный датчик в июне 2006 г. 1400 р. неорегинал. После этого очень замечательно 12 000 проехала и никаких проблем не наблюдалось.
Когда искала лямбда-зонд мне менеджер сказал, что даже от десятки подходит на демио...
..... трудновато было менять, он закис...и не хотел откручиваться.....но 4 часа мучений ....и Демио опять в порядке....
Поменял я наконец-то датчик на неоригинал...но теперь начали плавать обороты и иногда при нажатии тормоза чето шумит под днищем (как будто что-то проворачивается). Кто-нибуть сталкивался теперь с такими проблемами?
Подскажите , на двигатель ZJ какой датчик кислорода NGK брать трех- или четырехпроводной?
Цитата (Соня @ 31.10.2006 - 10:37) |
Подскажите , на двигатель ZJ какой датчик кислорода NGK брать трех- или четырехпроводной? |
А код/номер лямбда зонда кто-нибудь знает?
Искал в EPC MAZDA - не смог найти.
Универсальный датчик NGK OZA624-E4 - 4 провода. На www.exist.ru стоит примерно 40 баксов. В комплекте идет все необходимое - и смазка для резьбы и инструкция на русском и даже наборчик для сращивания проводов.
Работает не хуже родной лямбды.
Привет маздоводам!
У меня МАЗДА-ДЕМИО 2003г. ДВС 1,3 АКПП комплектация простая. Купил в сентябре этого года у нас в Нижневартовске в автосалонеза 300 000. Машина выглядет прекрасно. Проблема в том что расход бензина хороший бак на 350 км в городе.
У нас есть ТЕХЦЕНТР ФОРД и я там проверил машину на неисправность . Проверка показала что все исправнго тесты все проошли на ура, датчики все исправны и работают, обороты не плавают , заводится нормально, поменял свечи родные по книге на НЖК, фильтр водушный поменял, фильтр топливный поменял, короче осталось только поменять прокладку между сидением и рулем, а проблема с расходом осталась, я понимаю так ,если записанол в расходе про бензин 7, 0 литра в городе так оно и должно быть при таком объеме ДВС и 5 ,0 литра за городом , допускаю что может быть допуски на 0,5 литра больше в связи с не правильной эксплуатации японцами , но это область фантазии.
На моей машине стоит ЛЯМБД зонд трех проводной, какая маркировка у этих проводов хотелось бы узнать у вас и у нас в магазине есть в продаже УНИВЕРСАЛЬНЫЕ какие то зонды одно, двух и трех проводные зонды, есть ли смысл покупать таки зонды, хочу заменить зонд, может он уже устал и дает не правильные импульсы, если кто знает дайте совет.
Ну насчет 5 литролв по трассе с АКПП это фантазии! 6,5-7,5 при 90-100 км/ч это реально(с минимумом обгонов, или вовсе без них))
Ребята сегодня в магазине видел универсальный лямбд зонд производства ИТАЛИЯ CERADEX OXYGEN SENSOR UNIV трех проводной МАРКА OS-3000 , продавец сказал что он подходит и на нашу машину.
Вопрос ----------- ставил кто из вас этот зонд. У нас в городе столько магазинов и везде цена разная на эти зонды от 1500 до 2800 рублей за универсальные ------ как быть , что выбрать.
Подскажит пожалуйста соответствие цветов проводов на разъеме и датчике NGK?
Хочу сам поменять этот датчик.
На моей , трехпроводной . Брал универсальный (подходил для WV golf 2), два провода белых - подогрев(+- перепутаешь-не важно) , темный (синий или черный)-сигнальный.Все работает-уменьшился расход топлива! И вообще за этим надо следить- после 8 лет он сдох . Менял еще японский.Провода были не резаны.
Севодня поменял датчик, всё работает ошибка не высвечивается.
Как у кого сказалась замена: на сколько уменьшился расход топлива, если уменьшился ?
Пока никакой разницы не почувствовал, посмотрю что будет с расходом.
Было 9 на сто,стал 7,5-8,2 на сто на 92 ом бензине.Сейчас в виде экскримемта залил 95 й,посчитаем.
Ребята подскажите пожалуйста где найдти этот датчик
Ребята где мовно купить этот датчик или заказать
Цитата (fedorG @ 14.04.2007 - 18:34) |
Ребята где мовно купить этот датчик или заказать |
Да не парься , для моей машины подошел от фолькса.Жалко,коробку выкинул.
Данные:Фольксваген Гольф 2 , 1,3 л ,1991г , двигатель NZ, трехпроводной универсальный.
Только я не вижу ,что у тебя за машина...
http://www.ngkntk.ru/2699.0.html
Я думаю во многих магазинах запчастей на иномарки они есть в продаже.
Но в любом случае советую скататься сначала на диагностику.
Цитата (CTV @ 12.04.2007 - 13:29) |
Севодня поменял датчик, всё работает ошибка не высвечивается. |
To Diesel: К датчику только сверху смог. Разбираешь весь пластик, ложишься на движок и ........., успехов)
Цитата (Ramualdych @ 29.05.2007 - 02:27) |
To Diesel: К датчику только сверху смог. Разбираешь весь пластик, ложишься на движок и ........., успехов) |
To Diesel: 1. Да этот. 2. Сращивал по иструкции. 3. Соответствия брал из инструкции и ГЛАВНОЕ был какой-то фотоотчет в Инете (человек менял и фотал процесс на Мазде Фэмили), сейчас найти увы уже не могу.
В инструкции к НТК так:
Нагревательный провод Сигнальный провод Массовый провод
NTK Белый Черный Серый
Марка I Черный Белый Зеленый
Марка II Черный Синий Белый
Марка IIIТемно-коричневый Фиолетовый Светло-коричневый
Марка IV Белый Черный Серый
По поводу применяемости. Я в первый раз решил съэкономить и взял первый попавшийся датчик с РАЗБОРКИ (с какой-то Тойоты). И ничего, работал как миленький, правда всего месяца 2. Принцип работы у них один и тот же. Единственное, я понял, что есть датчики, которые ставятся ПОСЛЕ катализатора (в 2-хлямбдовых системах), вот такой не подойдет.
Успехов
сегодня поменял датчик на NGK OZA624-E4... все провда соединял по инструкции...тока даун не паймет...по расходу пока не знаю ....но пока заметил только одно...на прогреве обороты меньше стали!!! и сверху кстати подлезть не смог....тока снизу....на яму не ездил....поддомкратил и зплез....помешали открутить 2 куска защиты (тонкае железо) верхнее отогнул побольше а нижнее подбил молотком....а то ключ не входил ))....по расходу позже отпишусь
КоnsS
1. какая машина?
2. почему режил поменять?
Цитата (KonsS @ 16.06.2007 - 19:19) |
сегодня поменял датчик на NGK OZA624-E4... все провда соединял по инструкции...тока даун не паймет...по расходу пока не знаю ....но пока заметил только одно...на прогреве обороты меньше стали!!! и сверху кстати подлезть не смог....тока снизу....на яму не ездил....поддомкратил и зплез....помешали открутить 2 куска защиты (тонкае железо) верхнее отогнул побольше а нижнее подбил молотком....а то ключ не входил ))....по расходу позже отпишусь |
Цитата |
КоnsS 1. какая машина? 2. почему режил поменять? |
Diesel
вопрос только в том окупится ли вторая замена лямбды...
если экономия 0.5 л/100 км , то NGK окупиться примерно через год.. и только потом начнется экономия.
да и БОШ поди стоит раза в два дороже НЖК... (цену сказал на вскидку точные цифры не смотрел )
Цитата (Narg @ 18.06.2007 - 15:57) |
Diesel вопрос только в том окупится ли вторая замена лямбды... если экономия 0.5 л/100 км , то NGK окупиться примерно через год.. и только потом начнется экономия. да и БОШ поди стоит раза в два дороже НЖК... (цену сказал на вскидку точные цифры не смотрел ) |
Недавно поменял датчик кислорода на NGK - чесно говоря не в восторге, этим датчиком мы только "закрыли рот" диагностической системе т.е. просто пропала индикация ошибки. Имея небольшой опыт эксплуатации японцев (это у меня вторая, до этого была Toyota) при замене на датчик NGK не происходит прироста мощьности, динамики и т.д. На своей старенькой тоете мне пришлось эксперементировать с этими датчиками и на нее я подобрал подходящий датчик (какой-то итальянский, сейчас уже не помню), так вот после замены датчика - действительно ощущалась нормальная скомпонованая работа двигателя это динамика, прирост мощьности, расход топлива- в целом машина становилось как новая.
Так вот, я считаю, что нужно искать альтернативное решение проблемы
КУЛИБИНЫ!!! собирайтесь быдем пробовать, есть некоторые мысли...
2 diesel : В Москве NGK можно за 1200 взять.
2 Dim: ну может расход упал ?
Цитата (Narg @ 20.06.2007 - 09:35) |
2 diesel : В Москве NGK можно за 1200 взять. |
Diesel ну-ну.. давай на москвичей теперь балоны катить за то что они в Москве родились и живут.. да я уверен , что 80% москвичей с облегчением бы вздохнули , если б столицу в Питер отнесли как хотели...
у вас вот в Оренбурге останаливают главные транспортные артерии чтобы несколько шишек могли быстро добраться до работы? а у нас на Кутузовском час-полтора утром и вечером можно простоять с заглушеным движком просто потому что "кто-то едет"
и лица кавказской национальности которых уже куда не плюнь и русские лица приходится искать .. к вам поди не валит валом...
А НГК кстати можно и за 3000 взять.. так что это не показатель!
так что давайте-ка эту тему не будем развивать , дабы никого не обидеть .. в каждом месте есть своя прелесть и свои недостатки..
Цитата (Narg @ 20.06.2007 - 16:20) |
так что давайте-ка эту тему не будем развивать , дабы никого не обидеть .. в каждом месте есть своя прелесть и свои недостатки.. |
Значится так.....дахладываю....после смены датчика на NGK расход упал на 2 литра!!!!!! был 10-11 стал 8-9 эта сто праценттав, условия пользавания машиной одинакавы что до что после замены 80 % город 20 % трасса!!!!
так что делайте вывады гаспада ....
авто: MD 2002 г.в (кози)., кузаф DY3W - 1234*** двигло 1,3 ZJ-223***
ф машине поменял: свечи, фильтра, масло, масло АКПП - ниче не памагало....оставалось толька датчик...решился.....купил...по мануалю все сделал...и вот результат...расход упал....радует канешно, причем я не езжу как пенсианер....часто кик даун и вперед...да кстати....единственный минус новага датчика, что при нажатии педальги газа в пол...хринаваста набираем абароты....при родном такого не было...и бензин тут не причем.... вопщим вапросы будуть - пишите
KonsS
Мдаа, тебя послушаешь, сразу в магазин за кислородником бежать хочется
Расход у меня 11-12л, катаюсь всегда активно. Но думаю вряд-ли поможет. Нужно сначала диагностику двигателя сделать и посмотреть на поведение кислородника, а уже потом менять если показания будут.
А показаний может и не быть. Комп. диагностирует выход из строя датчика кислорода только если его показания не укладываються в диапазон 0в<>1в.
Если он выдает постоянно, скажем, 0,5в., комп не покажет ошибку датчика.
VanDem
Я же не сказал что поеду на чтение ошибок датчика кислорода. При диагностике можно посмотреть на кривую изменения напряжения, а по её виду можно определить насколько живой ДК.
Заехал на диагностику к Шустову. Диагноз:требуецца замена лямбда зонда.
Купил лямбду НЖК - цена вопроса-1200руб. Засомневался что без матюгов его заменю. Заменил на мазда сто - цена вопроса *-450 руб/ После замены датчика, отключил акк, включил зажигание, надавил на тормоз, - покурил... - сбросил ошибки... Проехал км несколько все нравицца- полет нормальный.
Так все таки скольки проводной датчик кислорода нужен на новый кузов? 3-х или 4-х?
На моей мурке надо четырехпроводный, как на других не в курсе. А вообще, насколько я понял хоть однопроводный поставь, главное дело чтобы сигнал с провода шел, как положено.
Всем привет! ну так что, все поменявшие, есть уменьшение расхода топлива после замены датчика и какое?
Так. Вот думаю присединится к людям, заменившим лямбду.
Загорелся чек, несколько упала динамика. Причем чек загорается стабильно после второго пуска. (сбросишь ошибку,заведешь - все норм, а при следущем пуске загорается чек). Заменил свечи - не помогло. 2 часа проторчал в "авто-дроме", ошибку они так и не смогли считать, но похоже на лямбду по поведению. Видимо, все-же, сделаю норм. диагностику и ,если другой причины не выястнится, буду менять датчик
Пробег щас 58т.к.
И снова вопрос про лямбду.
Я не нашел в инете схемы расположения лямбды на демию в кузове DY3W.
Есть только схема от Mazda-2. Но там изображено ДВА датчика! Вопрос, где находится "наш" датчик, в позиции 1 или 2? Или вообще в другом месте?
на mazda 2 другой двигатель идёт, тут лучше искать расположение на mazda-3
добрый день, позавчера поставил бош от лады калина, по сопротивлению он уже подходит под родной датчик кислорода сопротивление старого датчика бош 4 ома, а нового 10 ом . цена вопроса в Чите 1100 р. Снимать удобней снизу авто. откручиваешь 2 болта на 10 крепящих маленькую защиту под рулевой колонкой. ключ на 22 откручивается легко. расход уже упал с 10 до 8 литров при средней температуре -22 град. посмотрю что будет дальше. всем удачи.
Лямбду заменил. Ошибка пропала. Правда к поведению машины надо привыкать - несколько изменилась динамика при наборе оборотов от 3000 до 4000. Посмотрим что будет дальше. Расход пока не считал, только залился до полного
Поменял датчик. Ошибка сразу пропала. Датчик родной оказался МЕРТВЫЙ. Не прозванивались провода. После замены динамика изменилась. В какую сторону пока не понятно, но машина пошла мягче и плавнее. Пропал рывок на старте..вроде как сама педаль акселератора стала мягче надавливаться. Вообщем дело нужное. Первые впечатления положительные. "Чек" не загорался. Показал ошибку бортовик. Думаю что у большинства авто этот датчик в таком же состоянии. Меняйте свои кислородники и расход будет меньше..оно того стоит.
Провода на родном датчике: БЕЛЫЙ-масса, ЧЕРНЫЕ-нагревательные, СИНИЙ-сигнальный.
Мазда Демио просто отстой, не правда ли?
сам то на отстое катаешься. не стремно ?
Цитата (niko @ 19.02.2008 - 17:27) |
Город: Нижний Новгород Мазда Демио просто отстой, не правда ли? |
Цитата (zombie @ 19.02.2008 - 20:52) | ||
то ли дело Волга, Газель, вот это Машины с большой буквы... |
после замены кислородника на бош расход изменился всего на литр стал около 9 литров, двигатель 1300.
Первый опыт езды c новым датчиком: Расход по глухим пробкам составил 10 л (11 - до замены). Субъективно улучшилась динамика и плавность при разгоне от 0 до 80 км/ч. А вот где-то с 2500 до 3500 оборотов появился довольно неприятный провал, кот. заставляет сильнее давить на газ. Раньше небыло.
(Правда может это связано с тем, что тросик дросселя не отрегулировали, когда снимали впускной коллектор, пока все лень капот открыть - посмотреть)
кто-нибудь оригинальный датчик кислорода ставил?
Когда меняют этот датчик снимают впускной коллектор??
Цитата (niko @ 19.02.2008 - 17:27) |
Мазда Демио просто отстой, не правда ли? |
Цитата (zombie @ 21.02.2008 - 11:03) |
Когда меняют этот датчик снимают впускной коллектор?? |
laser, понил, а то я уж испугался
Народ привет! Хочу тоже заменить датчик кислорода. У меня демио в старом кузове 00 года, датчик четырехпроводный. Но когда я пришел покупать универсальный датчик, мы сказали что есть два вида - на сопротивление более 10кОм и менее 10кОм. И! нужно знать какого сопротивления у меня сейчас стоит. Мол по марке авто они сказать не могут какой мне надо.
Можно измерить сопротивление того который стоит, но неохота его лишний раз вытаскивать. Кто нибудь скажет - на какое сопротивление у нас датчик?
Кату можно попробовать воспользоваться поиском по сайту - http://mazda-demio.ru/forums/index.php?act=Search&f=8
да искал я
http://www.demio.info/modules.php?name=Articles&pa=showarticle&articles_id=211
http://mazda-demio.ru/forums/index.php?showtopic=4699&hl=%F1%EE%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EB%E5%ED%E8%E5
Но однозначный ответ весьма расплычатый . я правильно понял
- у демии датчик более 10кОм ?
Или есть оба варианта?
Кату
NGK OZA624-E4
Кату посмотри маркировку родного датчика. У меня был S84:B5E1:495F4.
2SergeS
2sport
Спасибо! Как куплю и заменю отпишу что получится.
Господа, если появилась проблема с кислым родом, не надо мучаться, бежим в магазин русских запчастей, покупаем лямбду фирмы ВОШ (цена 1 тыр), от десятого семейства (провода по цветам совподают, разница лиш в штеккере), перепаиваем штеккерок, ставим и ЗАБЫВАЕМ про него.
P.S. НЕ ЛЕЙТЕ 95й БЕНЗИН (ЭТИЛИРОВАНЫЙ), а то через пару мес. опять менять.
И ещё: не слушайте тех, кто говорит про сопротивление датчика: абсолютно не важно какое оно. все они выдают напряжение от 0,1 до 0,9В (в зависимости от уровня кислорода в выхлопных газах) на контроллёр. Их задача удерживать рабочую смесь на уровне 14\1. Различие лишь в резьбе и в наличии подогревателя. те кто так говорит, не знают его внутреннее устройство. А там всё эллементарно просто. Поверьте, я радиомеханик, и в придачу мастер автосервиса.
может кому помог?
djnova
Это ты про новый кузов?
Тема про новый, а в подписи у тебя ничего не видно.
Цитата (jet @ 6.03.2008 - 06:24) |
Это ты про новый кузов? Тема про новый, а в подписи у тебя ничего не видно. |
Цитата (djnova @ 6.03.2008 - 10:39) | ||
неважно какой кузов. просто в новом он стоит после катализатора |
извеняюсь. перепутал авто.
да, действительно, ДО...
[QUOTE=djnova,6.03.2008 - 10:39] [/QUOTE]
кстати, я на своей дёмке выбил нафиг катализатор (все таки этот гад притормаживает газы), итог: немного больше тяга, меньше расход.
А вот и подпись. \/ [/QUOTE]
Можно поподробнее про выбивание катализатора, и если не трудно в соответствующую тему - есть такая.
Например вот тут, как раз и про датчик кислорода говорили...
http://mazda-demio.ru/forums/index.php?act=Search&CODE=show&searchid=c5ad95a4fe265727974c0f45b40aa066&search_in=titles&result_type=topics&highlite=%EA%E0%F2%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0
djnova
Кислородник после катализатора ставят только в том случае, если стоит ещё один до катализатора. Про кислородники можете почитать http://alflash.narod.ru.
Всем привет! У меня демка 2003 года, кузов: DY3W, движок: ZJ, РКП
Пожалуйста, поделитесь фотоотчётом по смене свечей и лямбды или по отчистке лябды. Сам, конечно могу залезть, не хочется потом на эвакуаторе в сервис тащить.. А то читаю форум и чёт фото не вижу..Гыг может IE7 гонит...
Если не сложно, пришлите на artsybashev@live.ru
Вообще мужики, берите авто на РКП, есть возможность регулировать расход топлива..
Кстати, хочу сменить свечи, т.к. уже 20тысячь отъездил на родных, японских и знатоки сказали что каждые 10тыс. нужно менять их. Правы ли они?!
Лямбду хочу заменить, ну или почистить, т.к. у меня разобрали всю морду (подарок к 23 февраля). и пока изыскал средства на покупку запчастей пришлость ездить "голышом".. Гыг
Вообщем требуется Ваша помощь.
Цитата (Ovechkin1973 @ 17.12.2006 - 18:54) |
Ну насчет 5 литролв по трассе с АКПП это фантазии! 6,5-7,5 при 90-100 км/ч это реально(с минимумом обгонов, или вовсе без них)) |
Народ, с нашим-то качеством бензина любые датчики в системе выпуска забиваются за полгода и работают неэффективно. Где-то краем уха слышал про эмуляторы лямбда-зондов/кислородных датчиков, дескать, есть устройства, включающиеся в цепь вместо датчиков и имитирующие их работу в различных режимах (прогрев, рабочий режим). У кого-нибудь есть информация об этом?
А кто скажет при каком пробеге стоит вообще задуматься о замене лямды? Машину только привез и японии. пробегу 43 000. Но жрет... Аки конь... свечи менял, фильтр заказал (пока в дороге) Датчик расхода кислорода вчера помыл. замеров пока не делал.
Теперь сижу и думаю,, а может ещё и лямду до кучи поменять?...
хотя на родине машинки и бензин чище и условия лучше
Привет Маздоводам после 2002 года выпуска! у меня демка 2002 DY3W дв.ZJ
Примерно месяц назад загорелся Cecking.. ?, а бортовик выдал ошибку P0031(ошибка накала лябда-зонда) расход немного вырос. Тщательно прочитал все ветки на форуме по этой проблеме , Купил Универсальный четырехпроводный NGK за 2000р. Но проблема в том, что на какие бы СТО я не заезжал все электрики в один голос говорят что универсальный датчик на нашу мазду ставить нельзя (все продавци твердят, что можно..), только оригинал который стоит 8500р и ждать его надо 1 месяц. Говорят что с универсальным может сгореть компьютер авто ( Подробного описания замены с указанием -какой провод куда цеплять и какие сопротивления впаивать не нашел, хотя уже неделю смотрю в нете все по этой теме. Немного разбираюсь в электрике , попытаюсь сам заменить.
Помогите!! Может кто нибудь ,кто сам менял подскажет всетаки ,как и к какому проводу нужно цеплять, и как себя ведет универсальный четырехпроводный NGK и не было ли у кого проблем. Заранее спасибо всем кто откликнется!
К нжк должна в коробочке инструкция прилагаться - там по проводам все подробно расписано. Если нет инструкции на сайт нжк зайди Тут фенька в другом - нужна головка необычная для снятия датчика с двигателя. А так у меня уже пол года нжк кислородит - вроде ничего.
(а бортовик выдал ошибку P0031) - это как?
Цитата |
а бортовик выдал ошибку P0031(ошибка накала лябда-зонда) |
для nic74-пока ничего не прозванивал и не проверял- готовлюсь к выходным заняться , за это время хотелось бы получить побольше информации, так как ремонт придется делать в гараже за городом, поэтому желательно что бы в понедельник на колесах быть.
Матроскину:А подключать NGK надо через сопротивление или напрямую (вместо существующего датчика)? и ключ накидной z-образный на 22 подойдет?
На форуме я не увидел информацию о том, какое все таки сопротивление родной лямбды ?
Все не оригенальные может отличаются какими то параметрами от оригинала (сопротивление, выходным сигналом). хотелось бы знать !
Есть соображения ?
Цитата (Pancher @ 30.03.2009 - 04:56) |
На форуме я не увидел информацию о том, какое все таки сопротивление родной лямбды ?...Есть соображения ? |
Нормально
а на форумах пишут ставят 3 Ома, кто 10 Ом.
кто пишет что 12 Ом.
Спасибо
http://www.ngkntk.ru/3908.0.html почитайте, тут вроде все подробно. Есть наверное разница между однотипными нжк и мазда датчиками, если только мазда не заключила с нжк контракт и нжк по контракту лепят датчики с маркировкой мазда. Так бывает и на мой взгляд страшного ничего, если осуществляется должный контроль.
Вообще большинство датчиком на моей мазде не знаю как на других, Denso просто если подбирать аналог NGK или Bosch надо хоть чтоб по параметрам подходил.
Универсальных много и по итогу все по разному будут работать, ну это мои мысли !
Господа, В инструкции по проверке лямды говориться, шаг 1- прогреть двигатель до нормальной температуры... и там далее по тексту. Тут все понятно.
А вот при проверке подогревателя (там же) первым шагом сразу требуют отсоединить разъем кислородного датчика.
Вопрос- это уже на прогретом двигателе или на холодном. Возможно вопрос глуп, но назначение подогревателя не знаю, потому и спрашиваю
Цитата |
Вопрос- это уже на прогретом двигателе или на холодном. |
Цитата (MakIlya @ 9.05.2009 - 12:06) |
Господа, В инструкции по проверке лямды говориться, шаг 1- прогреть двигатель до нормальной температуры... и там далее по тексту. Тут все понятно. А вот при проверке подогревателя (там же) первым шагом сразу требуют отсоединить разъем кислородного датчика. Вопрос- это уже на прогретом двигателе или на холодном. Возможно вопрос глуп, но назначение подогревателя не знаю, потому и спрашиваю |
Цитата (Pancher @ 12.05.2009 - 04:13) |
провода в книге напутаны, сам проверял ничего незвонилось. |
Цитата |
Сопротивление на других концах так же выже тех, что указаны в руководстве на 1 ом. |
Цитата |
ТОлько вот опять вопрос назрел. При оборотах двигателя в 3000 показатель зашкаливает за 0,8в. доходит до 1. при повышении , либо при понижении оборотов - стрелка прибора вообще с ума сходи. прыгает в различных диапозонах. |
караул. не могу совсем разобратся с этим датчиком! Каой же всетаки ставить? NGK OZA624-E4 на exist.ru нет. предлагает аналог Bosch 0 258 986 505. В магаизне города таких нет. Есть только Bosch - --- --- 536, на конце 133 и еще другие номера.
Кто ставил Бош подскажите номерок?
И, сколько Вт у родного датчика? на форуме мазды-фамилии прочитал что 12Вт, а у NGK\NTK OZA624Е4 - 18 Вт. У нас на демках наверняка тоже Вт12 должно.
Цитата (sergunermak @ 21.08.2009 - 20:36) |
караул. не могу совсем разобратся с этим датчиком! Каой же всетаки ставить? NGK OZA624-E4 на exist.ru нет. предлагает аналог Bosch 0 258 986 505. В магаизне города таких нет. Есть только Bosch - --- --- 536, на конце 133 и еще другие номера. Кто ставил Бош подскажите номерок? И, сколько Вт у родного датчика? на форуме мазды-фамилии прочитал что 12Вт, а у NGK\NTK OZA624Е4 - 18 Вт. У нас на демках наверняка тоже Вт12 должно. |
Если я не ошибаюсь, в книге написано что сопротивление подогрева 5-7Ом, У меня на прогретом двигле 10Ом.
Много читал про лямбды, пишут что Бош, не долго ходит, но опять же кому как повезет ! Я бы NGK\NTK OZA624Е4, поставил.
Вот тут можно скачать каталог лямбда-зондов(кислородных датчиков) от NGK:
http://www.ngkntk.ru/ndl0.0.html
C картинками и описанием принципа работы девайса.
Сдесь же есть брошюра с описанием универсальных датчиков
и инструкцией по их установке!!!
Люди, подскажите! Если у меня 2 кислородных датчика, то менять их оба нужно, либо заменить сначала один, поездить, затем другой (если не будет изменений)? Они вообще одинаковые или отличаются? С какого начинать замену? Сейчас расход около 8 л/100км (зимой с прогревами около 12 было), хочу уменьшить...чек не горит...Также, на прогреве машина громковато работает - грешу на датчики.
|
|
сегодня пытался прозвонить лямду.
Силовые провода, нагрев, показывает разрыв, а на сигнальных - 8,2 ом.
Как мерить напряжение, плита же мешается??
Или не париться и заменить??
|
|
|
Люди сильно не пинайте, но все -же ткните носом, где написано ... как проверить Кислородный датчик в домашних условиях, думаю отцепить его , но незнаю где.
http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i122/1005/a0/2c9f8701f370.jpg.html
Реальные фото здесь
http://mazda-demio.ru/forums/index.php?s=&showtopic=9107&view=findpost&p=109780
Я сегодня тоже поменял лямбда зонд (NGK\NTK OZA624Е4),ощущение что появилась динамика. Огромное спасибо пользователю "sport" я бы долго ломал голову как подключить без его коментариев!
прошла почти неделя ощущения что упал расход!
Подскажите люди! Мне на диагностике поставили диагноз выход из строя кислородного датчика (ошибка P031). Я решил его проверить согласно технической документации. Как я был удивлен когда вместо одного разъема увидел два (серый и черный) и два кислородных датчика. У меня не получается никак узнать какой из них вышел из строя и на какие наши бошевские аналоги можно заменить. Подскажите что я могу неправильно делать и на что поменять?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приветствую всех! Кислородные датчики для мазда демио выпущенные после 2006 года от производителя фирмы БОШ не подходят проверено на себе заменой некоторого количества датчиков!
Все дело в том, что сопротивление подогревателя на оригинальном датчике порядка 20 Ом, а сопротивление всех датчиков фирмы Бош в районе 3-5 Ом. (со слов специалиста с Бош сервис).
Расшифрую смысл тот что при низком сопротивлении в замкнутой цепи более высокий ток (закон Ома), в следствии чего ЭБУ считает что ошибка в цепи нагрева.
Люди помогите найти датчик с сопротивлением 20 Ом.
|
|
|
Ребята, а уменя тоже две Лмбды стоят, так вот:
Сопротивление подогревателя: серого разъема 16 Ом.
черного разъема 3 Ом.
В чём подвох? Может до меня уже кто-то Бошевский поставил? Машина вроде с Японии.
P.S. А чего я в них полез: Есть вибрация на ХХ при включ. D или R. Вибрация либо постоянная, либо волнообразная. Тахометра в моей комплектации нет, поэтому не могу посмотреть обороты (ДЗ чистил)
Доброго дня всем! Я провел много экспериментов на кислородных датчиках и теперь точно могу сказать что для мазда демио с годом выпуска 2006 кислородный датчик установленный до катализатора подходит только оригинальный! стоимость данного датчика порядка 9000 рублей, но только это помогло мне решить эту проблему. А дело все не в сопротивление подогревателя, а в импульсах.
________________________________________
Мazda Demio e-4WD 2006 год выпуска
Что-то не грузится 7я страница, умерла что ли тема!? Померил кислородник: нагрев 7.2 Ом, сигнальные: по книге написано при 3000 должно плавать между 0.5 и 0.7 В, У МЕНЯ скачет от 0 до 1В без какой-либо системы при стабильных 3000. Отключил его - реакции ноль, т.е. даже чек не загорелся, проехал несколько км, несколько раз глушил-заводил - чека нет. Проверка кислородного датчика понадобилась в связи с тяжелым разгоном с места, чисто субъективно после его отключения стала разгоняться лучше
Больше всего интересно почему не загорелся чек, кто что думает подскажите
А его может и не быть.
Я в курсе что он может быть заклеен - не мой случай(при включении зажигания загорается)... На утро загорелся и машина явно начала ехать. Предполагаю что произошло старение датчика и он перестал правильно показывать. Если ехать на диагностику как и какие параметры они должны проверить чтоб сказать наверняка?
Или возможно куплю переходник OBD2 --> USB какие там параметры, так же напряжение думаю только снятое с ЭБУ будет???
|
ога спасибо, я потом добрался до этих графиков
Подскажите сколько все таки у моего спорта лямбд, сканмастер показывает одну, говорят две, еще и разъем какой-то загаженый нашел
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i635/1205/5b/29840497589c.jpg.html
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i512/1205/de/aef6ed5b9f1e.jpg.html
Может же быть что ее просто выдернули и выкинули?
|
|
|
http://demio121.narod.ru/inj/ld.htm
http://demio121.narod.ru/inj/lymz.htm
http://demio121.narod.ru/inj/lyam3.htm
а кто нибудь ставил
Denso DOX-0119 цена 2 тыс, мне кажется он ближе к оригиналу не ?!
ещё нашел такой
http://www.autodoc.ru/Web/part/nippon%20denso/66/art/DOX1371
|
|
А до катализатора, такой же как и после?
Голову можно совершенно не ломать, циркониевые узкополосные сенсоры лямбда-зондов взаимозаменяемы ВСЕ. Именно сенсоры. Остается решить вопрос подбора сопротивления нагревателя, типа крепления (резба/фланец), длины проводов. Объясню, почему это так.
Лямбда-зонды изначально следует разделить на два типа - циркониевые и титановые. Первые вырабатывают напряжение, вторые меняют сопротивление. Титановые зонды одно время были на ниссанах, и так же по слухам встречаются на старых американцах. Мне лично они не попадались вообще, и насколько я понимаю, циркониевые зонды их уже совсем вытеснили в современных автомобилях. Потому, титановые зонды не рассматриваем. Остаются циркониевые. Их нужно тоже разделять на два типа - широкополосные и узкополосные.
Широкополосный зонд (ШДК) позволяет узнать точное соотношение воздух/топливо, т.н. AFR (Air/Fuel Ratio). Широкополосные зонды бывают о 5 проводах, например BOSCH LSU 4.x - видел на ниссане; бывают и о 4 проводах, например Denso DU2/DU3, попадаются на всём подряд после 2000-го года. Достоверно выявить широкополосный зонд можно по двум признакам. Первый - очень низкое сопротивление подогрева - 1-2 ома. Это оттого, что ШДК для точных показаний требуется стабильная рабочая температура. Такой нагреватель греется импульсным напряжением, если включиться в цепь нагрева осциллом, будут видны прямоугольные импульсы. Второй признак - потенциал 0.3 вольта на сигнальных контактах, который приходит со стороны мозгов. Этот потенциал необходим для работы ШДК - в отличие от обычных циркониевых ДК тут мозги меряют ток, необходимый для поддержания этого потенциала, и по нему определяет AFR. Касаемо замены ШДК на дубли - данных практически нет. Есть опыт замены соклубником на цивике EU оригинального ШДК DENSO DU* на DENSO DU* от тойоты, по цене почти вдвое ниже. Успешно, но неизвестно, повезло конкретно в этом случае, или действительно одинаковые зонды с разными маркировками.
Итак, это было вступление. И теперь по теме - узкополосный циркониевый лямбда-зонд (на CF4 стоит именно такой). И опять небольшое отступление. Есть такой раздел химии - стехиометрия. Этот раздел о соотношении объёмов реагентов в химических реакциях - то есть, чего и сколько нужно смешать, чтобы реакция прошла и не было избытка одного реагента и недостатка другого. Доподлинно известно, что для бензиновых атмосферных ДВС стехиометрический состав топливной смеси 14.7 долей воздуха к 1 доле топлива. При таком соотношении топливная смесь сгорает целиком, не остаётся избытка топлива, или кислорода. Это соотношение принимается за лямбда = 1. Стехиометрический состав является оптимальным в основном режиме работы мотора (есть ещё режимы интенсивного разгона, либо напротив, экономной езды), и как раз поддержанием оного и занимается ECU с помощью лямбда-зонда.
Работает это всё так. Циркониевый зон - это кислородная батарейка. Активный элемент из двуокиси циркония, одна сторона элемента находится в выпускном тракте, в газах, другая сторона находится "на улице" - в окружающей среде. Для снятия потенциала с элемента он покрыт с противоположных сторон пористым платиновым напылением, и сверху, для защиты, пористой керамикой. Работать зонд начинает при температуре 300-400 градусов, поэтому требуется керамический нагреватель. Встречаются и однопроводные зонды, которые стоят очень близко к цилиндрам в приемном коллекторе, и нагреваются выхлопными газами. Когда топливная смесь богатая - в ней избыток топлива и недостаток кислорода. После сгорания в выхлопных газах кислорода нет совсем, в то время как в окружающей среде кислорода в избытке. Возникает разность парциального давления кислорода внутри и снаружи активного элемента, нагретая батарейка начинает проводить через себя ионы кислорода, и на выходе зонда высокий уровень - около 1 вольта. Когда смесь бедная - после сгорания в выхлопных газах избыток кислорода, снаружи тоже избыток, разности давлений нет, ионы не бегут, на выходе низкое напряжение.
ECU в режиме лямбда-регулирования (closed loop) постоянно контролирует выходное напряжение сенсора, и по нему корректирует смесеобразование (Fuel Trim). Так как требуется поддерживать стехиометрический состав смеси, а узкополосный ДК может только сигнализировать о том, что смесь либо богатая (высокое напряжение), либо бедная (низкое напряжение), коррекция происходит постоянными колебаниями около нормы. То есть, скажем мозги видят что с лямбды идет высокий уровень, понимают что смесь богатая, уменьшают время открытия форсунок на небольшую величину для обеднения смеси и снова контролируют, что изменилось. Если смесь по прежнему богатая, процесс повторяется. Так происходит до тех пор, пока лямбда не просигналит низким уровнем, что смесь стала бедная. Теперь всё начинается в обратном направлении, время открытия форсунок увеличивается до тех пор, пока лямбда не покажет богатую смесь высоким уровнем. Затем снова обеднение, затем снова обогащение, и так постоянно. Таким способом состав смеси постоянно колеблется около оптимального ARF 14.7.
Когда зонд начинает умирать - забиваются поры в керамике и платине продуктами горения - зонд начинает в первую очередь тупить. Фронты сигнала изменения выходного напряжения при изменении состава смеси затягиваются от номинальных 50-100 мс до совершенно неприемлымых 400-500 мс, полных циклов лямбда-регулирования за 10 секунд вместо 12..16 становится 3..6, расход топлива вырастает. Если сгорает нагреватель - мозги это четко видят, зажигают чек, и как правило включают обходную программу работы без лямбда-коррекции, по жестко зашитым топливным картам (open loop). В зависимости от состояния инжекторной системы в целом машина либо тупит, если например топливный насос не давит номинальное давление, либо жрет, если например неисправен регулятор давления топлива и оно избыточно. Возможен так же вариант, когда загаженный зонд не выдает необходимого уровня при богатой смеси - то есть, например не переходит за порог в 0.5 вольта, мозги постоянно видят низкий уровень, доливают топлива, доливают, доливают, и так до тех пор пока не дойдут до предела топливной коррекции. Жор бензина конский.
Ещё. Есть короткая топливная коррекция, есть длинная. Короткая - это текущие изменения состава смеси по сигналу лямбды. Длинная коррекция - это общее смещение всех топливных карт, если мозги видят, что в системе впрыска что-то неладно. Пример - стал умирать топливный насос, давление в рампе упало ниже номинального. Форсунки стали недоливать топливо. Лямбда показала бедную смесь, мозги добавили время открытия форсунок, всё в норму. короткая коррекция скажем +3%. после какого то длительного времени такой коррекции мозг делает вывод, что что-то не в порядке, и надо перестроить карты. Длинная коррекция становится +3%, все карты за счет этого становятся чуть богаче, а короткая снова колеблется около нуля. За счет этого же при отклонениях во впрыске в целом обеспечивается более-менее правильная работа двигателя в режимах без обратной связи по лямбде (open-loop) - скажем при прогреве, при интенсивном разгоне (afr ~12.8), при обедненной смеси в Vtec-E (у меня ARF ~20). И именно из-за ушедшей в сторону длинной топливной коррекции из-за мертвой узкополосной лямбды возможны затупы при разгоне, или глохнущий при сбросе газа мотор - на лямбду мозг в этих режимах не смотрит, короткая коррекция не в счет, а длинная - неверная, постоянный перелив, либо недолив.
Увлекся, написал много больше чем собирался. Надеюсь, кому то будет интересно почитать.
ВЫВОД: Любой узкополосный циркониевый зонд всего лишь показывает мозгам, есть кислород в выхлопных газах или нет. Мозги на это реагируют и формируют правильную смесь. Потому, любой узкополосный циркониевый зонд можно заменить другим если он подойдет конструктивно и по сопротивлению подогрева.
Всё вышесказанное - мною нагугленное, домысенное . Комментарии и дополнения приветствуются.
|
|
|
|
|
Я думаю во многих магазинах запчастей на иномарки они есть в продаже.
Но в любом случае советую скататься сначала на диагностику.
Форум Invision Power Board (http://nulled.cc)
© Invision Power Services (http://nulled.cc)