от Мазды неоднократно (!) были бюллетени с разъяснениями о том, что M-V и Mercon-V это не одно и то же, вот к примеру бюллетень от 2008 года:

http://www.finishlineperformance.com/pdf/t...005-08-1928.pdf

NOTE:
• ATF M-V (TYPE M5) IS NOT THE SAME FLUID AS MERCON®V ATF.
• ATF M-V (TYPE M5) HAS A GREATER VISCOSITY THAN MERCON®V ATF IN LOW TEMPERATURES.
• ATF M-V (TYPE M5) HAS A GREATER ANTI-JUDDER SPECIFICATION THAN MERCON®V ATF.
CAUTION:
• USING ATF OTHER THAN ATF M-V (TYPE M5) IN AUTOMATIC TRANSMISSIONS
DESIGNED TO USE ATF M-V (TYPE M5) MAY CAUSE SHIFT QUALITY COMPLAINTS.
• USING ATF OTHER THAN MERCON®V IN AUTOMATIC TRANSMISSIONS DESIGNED TO
USE MERCON®V MAY CAUSE TRANSMISSION DAMAGE.

также там есть табличка о том, в коробках каких машин какая жижа плещется, например, Mazda3 использует ATF M-V (TYPE M5) 0000-77-112E-01, коробка там такая же, как у нас в DY, а вот уже Mazda Tribute использует MERCON®V ATF 0000-77-120E-05, коды этих масел разные.

новость о допуске некой жидкости фирмы RAVENOL не является новостью с 2006 года и мелькала на форуме
http://mazda-demio.ru/forums/index.php?showtopic=9463

и вот уже тут я имею скромное мнение о том, что оригинал - он и в африке оригинал, а все остальное - это копия в плохом смысле этого слова.

Симптомы:
Посторонний стук, лязг, дребезг, звук металла по металлу впереди справа при проезде мелких неровностей.

Понятно, что сервисники предлагают менять всю подвеску вкруговую, что там все изношено.

На самом деле все ок, износа нет.

На фото видно, что реактивная тяга вплотную смещена к рычагу, легкое движение монтажкой - и все ок, весь ремонт. Видимо на морозе резинки, которые удерживают тягу в двух местах на раме, дубеют, и плохо ее удерживают, потому что двигается она достаточно свободно, наверное, летом этих резинок достаточно, чтобы она не смещалась произвольно.

A->Z
на самом деле сказано, проверять каждые 20 тыщщ и при необходимости заменить, это из официальной инструкции к mazda3 (там такая же коробки и дивгатель, если 1,6), то есть замена идет не по пробегу, а по состоянию, о способе замены в мануале не сказано. я менял на двух машинах на пробегах 70 тыщщ, состояние было очень грязное, так что замена вполне оправдана.

только современных движков из этой сотни тысяч оооочень маленький процент ... вязкость производители неспроста понижают, наш движок с хондовским уже сравнивается, а для него такая вязкость - смерть

и вообще - в поиск, тема обсосана достаточно сильно

ИМХО (стоит Starline A8 на всех авто)

1. Печку включать вредно, так как тогда мотор вообще никогда не нагреется на холостом ходу, а смысл прогрева в том, чтобы максимально нагреть его, чтобы нормально запуститься в следующий раз, + на холодном моторе на прогрев уходит бензина в разы больше, чем на прогретом, даже слегка. и еще, на 2005 году печка уже стоит на Acc, а не на зажигании, поэтому это вообще нереально (ну разве что Acc еще коммутировать на автозапуск, но это неразумно)

2. Межпусковой интервал опытным путем установлен 2 часа (у нас до -45 опускалось), если ставить 3 часа - то успевает остыть и не запускается, так товарищ у меня попал

3. Время прогрева 10 минут недостаточно, 15 - самое то

4. Прогрев лучше ставить по температуре (-20), так как до этого и так заводится нормально

5. Бензин - мне гораздо важнее увезти ребенка в школу, чем высчитывать, скока обходится одна ночь ... понятно, что расход есть и он немаленький ... ну и автопрогрев может быть сделан тока 6 раз подряд, потом он прекращает работу

В общем, все опыты проводили друзья, я без машины в мороз 2 прошлые зимы не остался ни разу благодаря автопрогреву.

Минусы, которые озвучивают сервисмены: на холодную частые пуски убивают ЦПГ (хз, а не хуже ли, когда на холодную заливают свечи и раз 10 пытаются дернуть двиг, когда там натуральный бензин уже залит), автозапуск существенно ухудшает противоугонные системы (иммо в демки стали ставить тока в 2005 году, спорить трудно)

Восстановлю пост, специально для настойчивой женщины.

1. Подушка, так она выглядит и не подает никаких принаков болезни
2. Откручиваем болты, они откручиваются легко, значит преднатяга нет, тем проще собирать
3. Снятая подушка
4. Немножко натянем ее, получим, что отрыв по периметру составляет около 50% (красным - места отрыва)
5. В том числе и разрыв самой резинки
6. Другой вариант натяжения резинки тоже вскрывает дефект

Считаю, что отрыв данной подушки не фатален, двигатель не упадет и не повредит ничего, в отличие от левой, которая под аккумулятором, при отрыве от нее двигатель повисает на ШРУСе и ломает коробку. Проверено, не мной.

"POWER + 2" означает, что нажимаем кнопку вкл/выкл магнитолы и удерживая ее, нажимаем "2" ... работать должно на всех маздах

я магнитолу подцеплял к компьютерному БП, динамик у меня есть, антенну брал от тв-тюнера компьютерного, на нее ловится значительно лучше, чем на автомобильную ... я вставлял голую плату в панель, чтобы было видно уровень сигнала.

по подключению - надо подключать +12 на +ACC и +BATT

помогу вставить:

на самом деле, жидкость просто так не уходит, обычно это бывает, когда колодки изнашиваются и цилиндрам приходится вылазить из поршней далеко, а пустое пространство естественно заполняется тормозной жидкостью, так что этот же индикатор является и индикатором износа колодок. так что по-грамотному, надо опять на сервис - пусть дефектуют тормозные колодки (заодно и диски). при замене придется долитую жидкость откачивать из бачка. а если совсем по-грамотному, то надо заменить всю тормозную жидкость в системе, так как это прописано в регламенте техобслуживания (каждые 2 года).

Поменял масло в автомате методом замены (на аппарате), родное Mazda ATF M-V.

Было рывки при начале движения задним ходом, при удерживании на тормозе в режиме D - при переключении Hold - подергивания автомобиля, стрелка тахометра тоже не стояла на месте.

После замены - субъективно переключаются передачи плавнее, исчезли точки, объективно - теперь при переключении Hold на D стрелка тахометра стоит на месте и никаких рывков. Я так понял, что самое сложное для коробки - это переключение с S+Hold на L+Hold, там выполняется самое длинное переключение, на кузове не чувствуется, а стрелка тахометра еле заметно колеблется.

Лучше всего слышно переключения стоя рядом с автомобилем с открытым водительским окном.

По поводу настройки катушек.

Сразу скажу, что у меня нет специальных познаний в этой области и я сам ищу помощи в решении этого вопроса.

Для настройки всего этого дела взял колонку 4 Ом, блок питания от компа, антенну от фм-тюнера, делал все это дома.

Самое главное - что уровень сигнала я смотрел при помощи средств, встроенных в тюнер, а именно - при одновременном нажатии Power+2, он показывает уровень сигнала от 0 до 9 на текущей выбранной частоте. Норма - 9 (проверял на других машинах), при сигнале 3-5 она еще будет находиться по автопоиску, ниже - не будет.

Катушки я не переделывал, а наматывал новые из "витой пары", диаметр подходящий, поэтому все ок. Левую катушку я мотал от 10 до 6 витков, причем витки раздвигал примерно до размеров старой катушки, тогда прием становился уверенным, количество витков на мой взгляд роли не играло, главное - это раздвигание витков, раздвигал прямо на включенной магнитоле (зубочисткой), эффект - очень резко появляются все станции, дальнейшие манипуляции почти не приводили к качественным изменениям. Несколько раз было такое, что на всех частотах был один канал. Правую катушку мотал и 7 и 8 витков, разницы тоже особой не заметил.

Попробовал штук 20 вариантов катушек, самое лучшее, чего смог добиться - 5-7 единиц, а на частотах 107,X даже 9 при такой антенне, но при установке в автомобиль сигнал ухудшается.

При такой подборке автопоиск однозначно находит все станции, естественно, стерео есть, но уровень сигнала 3-7, при том, что на стоящей рядом машине все станции на 9. При движении по городу избирательность отличная (то есть соседние частоты не вклиниваются, как это было часто с конвертором), но сигнал откровенно слабоват, в движении громкость скачет на каналах, но на 107,X оно звучит почти отлично, жаль там нет интересующих меня станций.

Так вот вопрос к специалистам или к тем, кто добился однозначно положительного результата, манипулировать надо только катушками? там ведь есть еще и подстроечные элементы, я их пока не рискнул трогать.

Сейчас чаще слушаю CD, так как отстойное радио иногда достает, при конверторе все было намного лучше. Хотя, насколько я понял, у меня все не так плохо, как у других здесь в ветке.

Готов сделать еще несколько попыток, но даже эти 10 минут, которые тратишь на полное раскидывание магнитолы, уже становится жалко. Тут писали про антенный усилитель, который можно вставить, но этот вариант я хотел бы оставить напоследок.

Восстанавливаю пост:

1. Снимаем предохранитель бензонасоса (под капотом около аккумулятора), заводим двигатель и ждем, пока заглохнет, потом еще раз 5 его заводим (сбрасываем давление в магистрали)
2. Находится фильтр под бензобаком
3. Безо-всяких усилий его вытаскиваем из креплений, слегка отогнув соответствующие усики, не выдираем его, как я это один раз наблюдал (аж деформировался фильтр), длины и гибкости шлангов хватает, чтобы для удобства его опустить немного вниз
4. Хорошо очищаем место разъема (на картинке не очень)
5. Отгибаем красную защелку немного, до ограничителя!!! не снимаем!!!
6. Легко все вытаскивается из креплений
7. Внешний вид без фильтра
8. При вставлении пластмассовых проставочек обращаем внимание, что они вставляются в направляющие.

Вставляем предохранитель, проверяем герметичность соединений при включенном бензнасосе (несколько раз включаем зажигание).