Ну что ж, идёт вторая неделя слякоти, конкретная проблема больше не проявляется(после восстановления контактов и проводов под воздухофильтром. Однако с того времени машина тупила по другому, но горел чек.
Оказывается лямбда зонд, который был переставлен с контрактного мотора тоже на последних издыханиях, умер и зажёг чек. Машина соответственно стала постоянно плохо тянуть и тупить.
На днях поставил десятошный новый лямбда зонд Bosch.
Для обладателей DW3W, DW5W схема подключения + распиновка цветов в штатной проводке:
1) Чёрный ---> Земля, подключается к белому проводу лямбды(нагреватель)
2) Чёрный с белой полосой ---> +12 при вкл. зажигании, подключается к белому проводу лямбды(нагреватель)
3) Белый с синей полосой ---> Сигнальный, подключается к чёрному проводу лямбды(сигнал с датчика)
4) Жёлтый с зелёной полосой ---> Сигнальная земля, подключается к серому проводу лямбды(земля с датчика)

В трёх проводном варианте четвёртый пункт исключается. 3х контактный датчик прекрасно встаёт вместо 4х контактного, просто 4й провод(сигнальная земля) изолируется. Вариант обратной замены не пробовал, но не исключаю, возможно если землю датчика(серый провод) подключить туда же к чёрному(просто земля) то всё должно работать.

На данный момент продолжаю наблюдать за поведением машины, но уже сейчас с новой лямбдой вибрация да драйве стала едва заметной и вернулась былая прыть. На следующей неделе замеряю расход топлива.

Сообщение отредактировал EXTRIM - 21.3.2015, 17:12

еще раз говорит о том что ДМРВ врет....

Цитата: (EXTRIM @ 21.3.2015, 18:09) Ну что ж, идёт вторая неделя слякоти, конкретная проблема больше не проявляется(после восстановления контактов и проводов под воздухофильтром. Однако с того времени машина тупила по другому, но горел чек. Оказывается лямбда зонд, который был переставлен с контрактного мотора тоже на последних издыханиях, умер и зажёг чек. Машина соответственно стала постоянно плохо тянуть и тупить. На днях поставил десятошный новый лямбда зонд Bosch. Для обладателей DW3W, DW5W схема подключения + распиновка цветов в штатной проводке: 1) Чёрный ---> Земля, подключается к белому проводу лямбды(нагреватель) 2) Чёрный с белой полосой ---> +12 при вкл. зажигании, подключается к белому проводу лямбды(нагреватель) 3) Белый с синей полосой ---> Сигнальный, подключается к чёрному проводу лямбды(сигнал с датчика) 4) Жёлтый с зелёной полосой ---> Сигнальная земля, подключается к серому проводу лямбды(земля с датчика) В трёх проводном варианте четвёртый пункт исключается. 3х контактный датчик прекрасно встаёт вместо 4х контактного, просто 4й провод(сигнальная земля) изолируется. Вариант обратной замены не пробовал, но не исключаю, возможно если землю датчика(серый провод) подключить туда же к чёрному(просто земля) то всё должно работать. На данный момент продолжаю наблюдать за поведением машины, но уже сейчас с новой лямбдой вибрация да драйве стала едва заметной и вернулась былая прыть. На следующей неделе замеряю расход топлива.

сигнальную землю не надо изолировать, ёё надо на массу посадить.

Цитата: (vovik1 @ 21.3.2015, 21:25) сигнальную землю не надо изолировать, ёё надо на массу посадить.

Когда я себя ставил датчик с контрактного, сигнальную землю просто изолировал(в случае с 3х контактным датчиком вместо 4х) и всё работало нормально. Случай когда вместо 3х ставят 4х мне не известен, но скорее всего как я писал выше земля датчика цепляется на обычную землю.

Сегодня замерял расход, по трассе + немного по населёнке вышел 7.5л, температура -5, думою для 1.5 акпп приемлемо. Авто работает идеально, не единого затупа и провала мощности, тяга нормализовалась.

Итого: Вероятнее всего проблема была именно в лямбде, так как всё началось именно с него. Машинка жрала по трассе под 9-10л в итоге был установлен лямбда с контрактного мотора. Расход нормализовался, но спустя примерно неделю стали появляться проблемы указанные в первом сообщении, но отключение лямбды проблему не решало. После очень долгих мучений, под воздухофильтром были найдены реле с окислившимися контактами. Когда контакты восстановил, жёсткие провалы пропали, но появилась ощутимая потеря в мощности, чуть позже загорелся чек, прога показала мёртвый лямбда-зонд. В конце концов поставил купленный в первом же вазовском магазине десятошный зонд bosch, и всё наконец то вернулось на круги своя.
Датчик выглядит так, на счёт маркировки точно не помню, возможно позже посмотрю.
 000108978.jpg ( 62,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42


Думою тему на этом можно закрывать.

Сообщение отредактировал EXTRIM - 23.3.2015, 18:32

10/7.5=1.33...т.е. -33% коррекция...вы реально думаете что в лямде проблема????мда...

Я вроде бы в самом начале указал что авто DW3W(1.3л) с контрактным 1.5л. Двигатель ставился как есть, без каких либо переделок, соответственно ЭБУ тоже остался родной от 1.3 возможно оттуда и коррекция.

Цитата: 10/7.5=1.33...т.е. -33% коррекция...

Интересно что это за цифры и откуда взяты?

Цитата: (EXTRIM @ 24.3.2015, 19:11) Я вроде бы в самом начале указал что авто DW3W(1.3л) с контрактным 1.5л. Двигатель ставился как есть, без каких либо переделок, соответственно ЭБУ тоже остался родной от 1.3 возможно оттуда и коррекция. Интересно что это за цифры и откуда взяты?

был расход 10 стал 7.5 - значить на 33% был перелив. Вы действительно думаете что ЭБУ от 1.3 будет лить больше бензина в 1.5 двигатель, чем в родной 1.3 . А ЭБУ на на какие показания опирается???

ваши слова:
"
Чем сильнее жмёшь на педаль, тем сильнее начинает тупить и тормозить мотором, при отпускании газа не глохнет и более-менее стабилизируется. При очередном нажатии тянет секунды 2-3 и опять начинает тупить. "Косяк" лечится нажатием педали газа в пол, жмёшь до 80-90% тупит максимально сильно, но как только срабатывает кнопка KICK DOWN, как будто пинок под зад дают резко срывается в пробукс и начинает рвать как бешеная.
"

потом вы пишите что после замены лямды -снизился на 33% расход...


отсюда вывод - заменой лямды вы решили вопрос перелива, но первопричину -вы не решили...

Думою что смесь корректируется по дмрв(компенсирует разницу 1.3 и 1.5) но возможно и нет.

По поводу того что писал выше, кнопки как таковой нет, об этом я писал чуть позже, подрыв происходил в районе 90% педали газа. И кстати проблема появилась именно после замены лямбды на контрактный, спустя неделю.

Хронология полностью такая:
1) Заменил 1.3 на 1.5, со временем замерял расход, оказался довольно большой(замеры проводил зимой при температуре примерно -15 -20) 10л выходило по трассе не чистыми, а с прогревами по утру и в течении дня в точке прибытия. В сухую замерять не было возможности.
2) Замерил напряжение родного лямбда зонда(4х проводного), показал 0.9 постоянно.
3) Заменил лямбда зонд на тот, что пришёл вместе с контрактным мотором(3х контактный)
4) Измерил расход после замены лямбды, вышел с прогревами примерно 8л. Решил что всё норм, при частых прогревах(пол дня сидя в машине в - 20).
5) Спустя неделю появилась проблема описанная в первом посте, то есть машина тянула хорошо, но появлялись те самые затупы. Сами по себе так же внезапно исчезали как и появлялись.
6) Чего и когда поменял и проверил, перечислял выше. Но самое интересное, что при отключении лямбды затупы не пропадали, но и машина тянула не на много хуже чем с подключенным зондом.
7) Воспользовавшись советом проверить проводку, залез под воздухан, нашёл окисшие провода на релюхах. Всё восстановил , часть клемм вообще переобжал.
8) Именно после 7го пункта ЗАТУПЫ ПРОПАЛИ ПОЛНОСТЬЮ. Но как бы смешно это не было, спустя пару часов езды загорелась ошибка и машина стала плохо тянуть, постоянно, но совсем по другому. Без резких провалов и нажатий в пол и т.д., просто плохо тянуть.
9) Диагностика показала что нет активности лямбда зонда, нагреватель исправен но от датчика нет напряжения. Перепроверив все провода идущие к зонду, тестором удостоверился что выход с зонда 0.0v.
10) После самоубеждения в скоропостижной гибели контрактного зонда, пошёл в магазин и купил зонд от десятки. Внешне совсем не похож на родной, однако работает.
11) Установив десятошный зонд проверил расход, результат показал 7.5л, но это при том что за бортом днём 0/+3 градуса, и прогревов при простое стало на порядок меньше. Тяга пришла в норму, потеря мощности исчезла.

Говоря проще, изначальная проблема исчезла после восстановления проводов под воздуханом, а сдохший зонд скорее всего просто совпадение. Кстати в контрактном зонде внутри видны куски нагара отломившиеся похоже с куском датчика, когда трясёшь видно какие то кусочки. Если руки дойдут, сфоткаю, просто в машине валяется.
Возможно когда до этого писал, что-то упустил, человеческий фактор, что уж поделать. Жаль конечно, но так и не мог найти взаимосвязь между проводами релюх из под фильтра и ЭБУ.

На сегодняшний день всё работает безупречно, при том что вокруг сплошная сырость и лужи, машина постоянно с верху до низу обливается. Последние два дня ночью температура падала почти до -10, но никак не повлияла.

Сообщение отредактировал EXTRIM - 25.3.2015, 16:45

Цитата: (EXTRIM @ 13.3.2015, 12:23) Это действительно поможет, чёт совсем не подумал по каталогам полазить. Значит если я правильно понял: 1)реле кондишина 2)реле вентилятора кондишина 3)реле гудка Только вот не понятно, как это всё может иметь отношение к проблеме, хотя после вчерашних восстановительных работ, на обратном пути проблема не разу не вылезла. Хотя пока рано об этом говорить, в понедельник поеду на дальняк, там и видно будет прошла ли проблема.

Здравствуйте , ознакомилась подробно с вашей проблемой, и ситуация в моем абсолютно аналогичная. Перебрали все что могло провоцировать данный коллапс, а ездить до сих пор невозможно. Автосервисы молчат, я так понимаю уже больше заморачиваться не хотят...
Разобрались ли вы в чем причина в итоге?

Цитата: (Ект @ 15.12.2020, 8:58) Здравствуйте , ознакомилась подробно с вашей проблемой, и ситуация в моем абсолютно аналогичная. Перебрали все что могло провоцировать данный коллапс, а ездить до сих пор невозможно. Автосервисы молчат, я так понимаю уже больше заморачиваться не хотят... Разобрались ли вы в чем причина в итоге?

Как в сообщении выше и написано, проблема исчезла после переборки проводки под воздуханом. Позже пришёл к выводу что проблема была связана с релюшками кондиционера, из-за окисления контакты между собой где-то коротили чутка и вызывали данный глюк в работе эбу. После восстановления проводов к этим релюхам по сей день проблема больше ни разу не проявлялась.